螃蟹颗粒饲料制作方法螃蟹怎么养

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螃蟹颗粒饲料制作方法螃蟹怎么养

作者：饲养良方时间：2026-03-11 阅读：129

老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于螃蟹颗粒饲料制作方法和螃蟹怎么养的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享螃蟹颗粒饲料制作方法以及螃蟹怎么养的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

螃蟹怎么养
怎么辨别饲料的好坏
中国的螃蟹有几种吃法

螃蟹怎么养

准备好塑料桶、水、饲料，天气冷可以把螃蟹放在室内养，具体操作如下：

1、将螃蟹放进塑料桶里，螃蟹比较多的话就放进大一点的容器里，最好透明，这样可以观察到螃蟹状态。

2、加水到螃蟹身体的一半位置，为了保持水质的清新，采用经常换水和加水的方法,使池水经常保持在清、爽、活的状态。

3、然后投入一些饲料，投喂饵料应以优质的颗粒饲料，冰鲜小鱼、黄豆为主。

4、这样可以存放一段时间。

参考资料来源：百度百科-河蟹养殖

怎么辨别饲料的好坏

怎么辨别饲料的好坏？一、观颜色

专业饲料生产企业，其产品的主要原料成分一般为：鱼粉、豆粕、棉粕等蛋白原料。故产品外观颜色具有其原料组成的属性，一般为深黄褐色或褐色。有的渔民认为饵料的颜色越浅豆粕含量越高，其实不然，一些企业在产品中加入柠檬酸色素，并非豆粕含量高，这对鱼类并无益处。有的渔民认为饵料的颜色越深越好，部分生产企业为此采取提高制粒温度的方法来满足渔民的消费心理。但制粒温度过高，饲料中各种营养因子会发生分解、散失，从而导致饲料营养不足。

二、闻气味

专业企业生产的鱼饲料一般具有豆粕的香味、鱼粉的鱼腥味。部分企业在产品中新增抗生素药物（如大蒜素），因而饲料具有药物的气味。部分生产企业为了说明他们的产品鱼粉含量大，新增鱼腥宝、鱼香精等香味剂，以假乱真。此类产品一般具有较浓的鱼香味，如用水浸泡一段时间后，鱼腥味马上消失或变淡。

三、试耐水性

有些渔民认为：耐水时间长，可减少鱼饵料的浪费。其实我们北方常见的青、草、鳙、鲫、鲤等鱼类没有胃，需要经常摄食，经过驯化后，摄食剧烈，只要增加投喂次数即可达到不浪费饲料的目的。饲料的耐水性一般在3～6分钟。

四、看规格

专业的生产企业一般根据鱼类的不同生长期的特点，推出适应生长特点的系列产品，并进行有效的产品跟踪服务。如颗粒饲料，同规格的产品均匀一致，表面光泽鲜亮，断面切口平整。而劣质的饲料表面粗糙、规格单一、断面不平。对干颗粒饲料鱼饵料来说，长度与粒径的比例不能失调，颗粒的长度一般为粒径的1． 5～2．5倍。比例失调会严重影响鱼对饵料的适口性，造成饲料大量浪费。鱼类对食物粒度越细越好，饲料原料粒度越细饲料系数越低，利用率就越高。

怎么辨别虾饲料的好坏呢？如果，是牌子好的，就是好的啦！牌子不好，也就不好拉！

怎样辨别饲料的好坏？简单的区别方法，就好像我们分别食品一样，有臭味，有化学品的味道，都是不好的饲料。

实际上要从选用的原料，配方合理性来区别饲料的好坏，甚至于可以从饵料效率来断定饲料的好坏。

怎样辨别猪饲料的好坏肉眼观察，关键看用的原料。尝尝也可以的，当然好坏最终要在猪身上体现。如果以上看不懂就选品牌饲料吧！希望正大都不错

螃蟹饲料好坏怎么辨别?要想直接依靠感观分辨出饲料的好坏是很难的，总体来说需要对照比较：

1、看：首先看饲料有无产品质量合格证。二是看有无饲料标签。饲料标签在包装袋的封口处，其标准由国家质量技术监督局制定释出。生产企业必须附具饲料产品标签，没有标签的饲料，根据有关规定不能经营，更不能购买。三看保质期。保质期是饲料标签注明的内容之一，凡超过保质期及没有注明保质期的配合饲料，不要购买。四看原料色泽。根据原料的色泽可大概判断饲料是否稳定，但色泽不是决定饲料好坏的唯一标准，看看色泽是否一致均匀，颗粒度是否均匀，有否结块、发霉现象。

2、闻：饲料中常用各种调味剂，用于对动物的诱食调整其适口性，不要根据气味来判断某种原料的多与少。要抛开香味剂气味，闻闻有没有其它气味，如发霉气味、油脂哈喇味、酒糟味、氨气味（尿素等非蛋白氮形成的）及其它异味。好的产品能闻到其特有的香味。

3、尝：优质产品（配合饲料居多）香甜可口，不喇喉咙，不苦，无异味。

4、喂：好的饲料适口性好，有时甚至不需要过渡，换料后直接采食。否则，大多数不采食，甚至拒食，但有病除外。

5、便：优质饲料进食后排便不拉稀，成条状，色泽暗黄稍黑，表面有光泽，落地呈塔状。如呈球状或过干，说明饲料中纤维含量或药物含量过高。如拉稀（过渡期、疾病现象除外）说明饲料中原料存在问题，不要继续饲喂。但有些饲料进食后软便并不是拉稀，不应响长势时可继续饲喂。

6、长：好的饲料饲喂半月后长势明显，或与其他饲料对比日增重胜出。

发酵酒糟做猪饲料用的饲料发酵剂怎么辨别好坏饲料发酵剂是指能经过微生物的生命活动将一些粗饲料（粗蛋白、粗纤维等）发酵成为优质饲料的微生物菌剂，通常的饲料新增剂主要含有三类菌：乳酸菌、酵母菌、芽孢菌，这些菌通常能产生足量的有机酸、纤维素酶，淀粉酶等，这些有机酸和酶类能将粗饲料中的纤维素和粗蛋白等分解为动物能够吸收利用的优质蛋白和淀粉糖类，但现在的饲料发酵剂可谓是目不暇接，少说也有几百种，那么如何辨别饲料发酵剂的优劣呢？发酵剂的效果不是我们说了算，要使用者自己肯定才是真理。优秀的饲料发酵剂应该是发酵结果看得见、闻得出，您不妨自己动手做一些简单的对比实验。

取生大米50克（注意要完整的大米，不要粉碎，颗粒越大的越好）、5克帝亿菌—饲料发酵剂（怎么使用照shengwujunji周技术员），放入罐头瓶子中，再加入水150克（或毫升），搅拌均匀，用塑料薄膜盖口，再用绳子扎口，这样不会炸瓶子，因为塑料薄膜总会有缝隙走气的。注意保温发酵，冬天可以在暖气片、炉灶旁边发酵试验。特别需要指出的是，冬天一定要保证发酵的温度，至少应该让液体水温达到15度以上，才能进行正常的分解。

在发酵过程中注意观察：发酵一天，可以看到帝亿菌发酵的效果是：产气，有酒香味，大米粒变小了，发酵两天时，大米明显变成细颗粒，大米变成细砂一样细，也产气，但产气量不大，酒味浓香，品尝则口味纯正爽口带有微微酸味，如果加入少量甜味剂，当场品尝，口感胜于优质糯米酒，但如果加白糖，只能当场品尝，不能隔天品尝，因为白糖在隔天后，又会发酵消耗掉，就没有甜味了，如果加糖精适量，则永远都有甜味，甜味不会消失，饮用此保健液，对人有益无害，没有任何副作用。

以上发酵效果，目前一般同类产品很少能达到。最直观的对比是其他产品不能分解其中的大米，大米不管发酵多少天，还是完整的米粒。

怎么样好的分辨饲料的好坏？现在饲料品种多，牌子也很多，选择适合自己养殖的就行，主要看自己用着好，因为每个场的环境不一样，所以不一定都要用大牌子，看看现在新闻大牌子也有出事的。我用的武汉华牧的预混合饲料，效果还可以，效果反响不错，特别是粪便，非常成形、细腻，饲料消化吸收好，提高饲料的利用率。

怎么辨别戈壁料的好坏您的问题，图片可以发到这里免费鉴定，补充图片或者连结看看就知道！

请问怎么辨别布料的好坏棉：纯棉布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易起皱。用手捏紧布料后松开，可见明显褶皱，且褶痕不易恢复原状。涤棉混纺光泽比纯棉布明亮，布面平整，无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。缩水、变形的问题不太容易看出来，只有洗过才知道。还有现在很流行的棉+氨纶（很有弹性），95%棉+5%氨纶比较多见，好的棉氨纶弹性好不易变形且不失棉的手感。

丝绸：真丝表面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽、柔软，外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”；人造丝绸表面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感虽然也比较柔软，但不及真丝轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄溼后，极易拉断。

针织：针织通常分棉线和毛线两种，棉针织衫手感柔软，最大的问题是穿久了可能会松懈，所以要注意选择织纹细密的，用手抻一抻，弹性比较好的比较不容易松懈；而毛针织衫除了极好的羊绒之外，都会有轻微的扎手感，如果不是百分百纯毛的，还会面临起球的危险，在不显眼的地方用力搓几下，有起球现象的必然禁不起时间的考验。

毛料：一看手感。纯毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发黏感。二看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。三看弹性。用手将物攥紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹。

金属面料：金属面料一般分为金属丝交织与金属涂层两种，如果金属丝交织面料摸起来有扎手的感觉，那就一定不要购买；涂层面料如果光泽太过耀眼会显得很Cheap，在面料反面吹一口气，如果感觉不到透气的话，也证明涂层面料质量很差

1、棉

纯棉透气性好，吸溼性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。

涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸溼性强的特征，易染色、洗后免烫快干。

2、雪纺

“雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。

3、涤纶

涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；缺点是吸溼性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。

4、棉纶

锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。

锦纶的缺点与涤纶一样，吸溼性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。

5、腈纶

腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。

腈纶的吸溼性不够好，但润溼性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。

6、维纶

维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸溼效能是合成纤维中吸溼效能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。

7、氯纶

氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热效能比羊毛还差，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风溼性关节炎或其它伤痛，而对面板无***性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。

8、亚麻

亚麻具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、膨胀率大等特点。

9、真丝

真丝有吸光的效能，看上去顺滑不起镜面，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高、密度越大的丝绸手感也越好；模拟丝织物虽经过脱坚处理，手感较柔软，但绸面发暗，无珍珠光泽；化纤织物光泽明亮、刺眼，手感较硬挺。另外，丝绸产品应略有刮手的感觉，将两层面料进行摩擦，会产生“丝鸣”声，而其它原料的织物没有。

真丝缩水率较高，购买成品以选比实际需求大一档的规格为宜。如果是选用真丝中高档的货色，最好拿去干洗。

真丝光泽柔和,手感柔软体,质地细腻,相互揉搓,能发出特殊的音响,俗称'丝鸣'或'绢鸣',用手攥紧后放开,皱纹少且不明显,真丝品的丝干溼弹力一致。

10、丝光棉

丝光棉面料优势：面料色泽明亮，久洗不变色；面料具有丝绸面料一般的光泽；面料尺寸比较稳定，垂悬感较好；面料挺括、抗皱效能好、不易起球起皱。

以上是比较常见的一些面料和质地的资讯，希望能给到你一些参考

怎么辨别服装布料的好坏 2026韩版时尚女装各种面料介绍-女衣柜

斜纹棉——是织物组织的一种，其它的还有平纹，缎纹。斜纹的比平纹柔软，光泽也好于平纹，单牢固度稍差。

精梳棉——是一种纤维，是去除棉纤维中短纤维而留下的长的纤维，做纱线用的，织出来的东西，手感好，光滑，薄，而且质量比其它的要高。

棉类混纺——是指棉和其它混合，比如棉涤，棉的占一定比例，涤的占一定比例。混纺的手感及特性要看成分的，成分不同手感就不同。

莫代尔(Modal)——是一种高溼模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕，通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。莫代尔纤维制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成，是一种纤维素纤维，所以与棉一样同属纤维素纤维，是纯正的天然纤维。目前该纤维的生产企业有奥地利兰精公司，唐山三友集团兴达化纤有限公司2026年9月在国内首家研制成功

莫代尔产品因为它本身具有的很好的柔软性和优良的吸溼性但其织物挺括性差的特点，现在大多用在内衣的生产。莫代尔的针织物主要用于制作内衣。但是莫代尔具有银白的光泽、优良的可染性及染色后色泽鲜艳的特点，足以使之成为外衣所用之才

罗马呢料——早期以红或紫红色为主，包括各类羊毛、羊绒织成的织物等。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。

优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

cvc拉架棉——CVC就是棉与化纤的混纺面料；拉架在编织时需使用特殊工艺，加入其他纤维使棉的弹性和抗拉强度增加。是春夏季服装经常出现的面料，这些制作出来的服装质量比较好。一般都用做制作时装。

中国的螃蟹有几种吃法

鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？”其实这话说得并不准确，

我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。

所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。

全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。

墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……

吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。

在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。

而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。

No:1

壹

撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。

青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。

按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。

到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。

但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。

与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。

这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。

古人吃蟹的“蟹八件”

值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。

这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。

可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。

No:2

贰

隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。

这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：

用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。

把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。

在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。

事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。

在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。

所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。

酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。

随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”

吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都

显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。

No:3叁

宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。

苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。

陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的词。

明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而

蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。

在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。

《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和小姐们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。

相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。

No:4

肆

由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。同样在清中叶，

袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹

，

乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹

这些五花八门的吃法。

更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经

颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。

这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。

从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，

保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。

这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。

No:5

伍

另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，

制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。

它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。

这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。

虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。

德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。由此可见，

人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。

蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。

来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。

辽宁盘锦：蟹饭同炊

|生在东北的江南大闸蟹|

因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。

这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。

也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。

蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；

而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。

到了六十年代，辽宁人以

“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”

来形容盘锦的富足。和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。

也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。

天津：紫蟹火锅

|小螃蟹里的大味道|

紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。

按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但这并不算是创新或独特的滋味。

更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。

铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。吃完蟹后还能喝汤，

紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉

山东莱州：葱油大蟹

|当鲁菜手艺遇上大海至味|

莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。

较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。

在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。

面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。

四川成都：香辣蟹

|螃蟹来到内陆后的待遇|

对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。

川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。

安徽黄山：徽州醉蟹

|江南醉蟹的鼻祖|

江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，

扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；

上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；

苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；

杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。

但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。

明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。

为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。

臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。

徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。

醉蟹传到江浙后，

讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。

久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。

江苏苏州：六月黄炒年糕

|没有大闸蟹的日子如何解馋|

六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。

虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。显然，

这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；

最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。

而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。

这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。

年糕焦香，六月黄鲜肥。

后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。

浙江杭州：蟹酿橙

|古籍里复活的千年滋味|

蟹酿橙其实并不是杭州菜。三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。

而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。

这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，

它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；

又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。

所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。

如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感；拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感；吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感；最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。

福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭

|一座城里的山海盛宴|

有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。这话用在螃蟹上，尤其准确，

也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。

螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。

做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。

爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。

而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。

鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。

福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。

但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，

只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。

广东潮汕：生腌蟹

|“毒药”的威力|

如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因

为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。

潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。

生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。从此，除却巫山不是云。

广东广州：清蒸黄油蟹

|富到流油的天然炒蟹粉|

黄油蟹其实也是青蟹。它并不是青蟹亚种，而是

某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。

只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金黄色的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙黄色，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。